Фреска храма в аджанте. Пещерно-храмовый комплекс Аджанты (Индия) - Aristarch4you — ЖЖ

Храмовый комплекс Аджанты расположен в индийском штате Махараштра. Утес, в котором выдолблены пещеры, напоминает подкову. Весь комплекс включает в себя 29 пещер, которые соединяются одной тропой.

Храмы Аджанты - это квадратные залы, окруженные монастырскими кельями. Надо сказать, что раньше от каждого храма вела дорога к набережной, однако теперь все они соединены широкой площадкой.

Буддистские монахи использовали пещеры для молитв многие столетия, однако позже внезапно покинули их. Вновь открыты пещерные храмы были лишь в 1819 году.

Как выглядит пещерный комплекс?

Все пещеры пронумерованы от 1 до 29. Совершенно обоснованно самыми красивыми считаются первая и вторая пещеры. Если вы впервые посещаете комплекс в Аджантах, то будете удивлены размерам первой пещеры, где высота потолка достигает 6 метров, а ширина 12 метров .

Арки в стенах созданы за счет массивной колоннады. Залы украшены изображениями сцен из жизни Будды. На фасаде установлены искусно выполненные резные фигурки. Замечу, что первая пещера выдолблена позже других, поэтому и сохранилась лучше всех.

Вторая пещера несколько отличается от первой. Ее отличает не столько тонкость исполнения, сколько монументальность. Внутри пещеры не колоннады, а мощные столбы-опоры, украшенные росписями. К сожалению, человеческое вмешательство сгубило некоторые из фресок, поэтому местами они сохранились лишь фрагментарно. Пещера под номером два больше похожа на все остальные, чем первая.

Тематика фресок во всех пещерах довольна обширна. Здесь изображались все слои населения: как правители, так и нищие. Рисунки повествуют о множестве народов, населявших Индию, об их истории и культуре. Боги, люди, растения и птицы, звери – все нашли свое место на фресках Аджанты.

Живописные фрески и старательно выполненные статуи изображают сцены из жизни Будды. Росписи в пещерах изображают повседневную жизнь, а также содержат записи о величайших правителях.

Ученые не могут объяснить, как в полумраке пещер монахи расписывали стены тончайшими рисунками с использованием нескольких красок. Существует версия, что древние живописцы ловили зеркалами солнце и посылали его во тьму, как это делали в Египте. Возможно, что монахи разработали свой способ освещения пещер. К сожалению, пока этот вопрос остается открытым.

Много споров вызывает и особая светящаяся краска, которую использовали для росписи стен. Даже спустя столько лет, она сохранила свои люминесцентные свойства, поражая посетителей яркостью и богатой палитрой изображений. Точный состав ученые и исследователи не могут определить до сих пор.

Существует предание о проклятии пещер Аджанты. В 1844 году Роберт Гилл старательно копировал фрески из пещер на отдельные полотна, чтобы сохранить их для потомков. Этому он отдал 20 долгих лет своей жизни. В течение всего этого времени на него сыпались разного рода неприятности: проблемы со здоровьем, непростая политическая ситуация в стране.

Копии основных фресок были выставлены в Хрустальном дворце для выставок в Лондоне в 1866 году. Но и тут не обошлось без беды: дворец сгорел вместе с полотнами Гилла, фактически, трудом всей его жизни. Художник еле пережил такую трагедию, позже пытался начать все заново, но после пяти лет кропотливой работы заболел и умер.

Похоронен Роберт Гилл недалеко от пещер. Неизвестно, случилось это по причине того, что Гилл осмелился нарушить покой Богов или же это просто неудачное стечение обстоятельств, но эта история имеет место быть.

Еще один храмовый комплекс в Индии – .

Ауровиль - город-достопримечательность на правом побережье Индии. и, может быть, вы захотите его посетить или даже остаться там жить.

Часто из Гоа туристы ездят в деревню Хампи, где находится исторический храмовый комплекс:

Однако это не единственная странная ситуация, связанная с попытками скопировать фрески Аджанты. Несколько бомбейских художников год перерисовывали росписи, после чего они были отправлены в лондонский музей Виктории и Альберта, где также произошел пожар. Что удивительно, огонь уничтожил только фрески из Аджанты!

Из истории о пещерах

Монахи выдолбили пещеры в утесе во 2 веке до н.э. Многие столетия храмовый комплекс был действующим, пока монахи не покинули монастырь. Забытый всеми храм постепенно ветшал и разрушался, пока в середине XIX века английский археолог Джеймс Фергюссон, услышав историю офицера о его странной находке в джунглях, не отправился сам в это место, где его взору открылся храмовый комплекс, 29 пещер , выдолбленных из камня.

Росписи хорошо сохранились в 16 пещерах из 29. Однако под действием климата и большого количества людей, желающих посмотреть на такое чудо, фрески начали разрушаться. Об этом и рассказал Фергюссон в своем докладе, после чего Восточно-Индийская компания отправила художника, капитана британской армии, Роберта Гилла в Аджанты. Именно его печальная история была описана ранее.

Как добраться?

Если вы уверены в своем желании посетить эти пещеры, то хочу предупредить вас о том, что путь туда будет нелегким и состоять из нескольких этапов:

• Добраться до города Аурангабад. Сделать это можно двумя способами: доехать прямым поездом от Дели или же поездом из Мумбаи, а потом на рейсовом автобусе или рикше доехать до Аджанты
• Существует альтернативный вариант. Можно доехать поездом до городов Джалгаона или Бхусавала, а оттуда добраться до Аджанты на автобусе.

Помните, что по понедельникам комплекс закрыт для посещения.

Пещеры манят туристов по разным причинам: одних привлекает великолепие фресок, других - тайны, связанные с этим местом, некоторые находят душевное успокоение в этих величественных залах, кто-то просто не может устоять перед видами, открывающимися на террасе возле пещер.

Так или иначе, Аджанта стала культовым местом для тысяч людей, ежедневно приезжающих увидеть своими глазами знаменитые пещеры.

Видеоролик «Пещеры Аджанта»

Адрес: Индия
Постройка: со II века до н. э. по V век н. э.
Количество пещер: 29 шт.
Координаты: 20°33"12.4"N 75°41"58.6"E

Содержание:

Описание

Весной 1819-го года британские офицеры, пробиравшиеся сквозь дебри тропических джунглей в поисках тигриного семейства, случайно оказались в ущелье индийской реки Вагхоры.

Пещеры Аджанты с высоты птичьего полёта

Раздвигая перед собой буйные заросли зелени, один из солдат вдруг резко вскрикнул, заставив всех остальных остановиться и буквально застыть в изумлении: прямо над ними возвышалась огромная каменная статуя Будды. Спустя несколько минут, когда прошло первое волнение, англичане, забыв об охоте, решили осмотреться и более детально изучить эту местность. Увиденное еще больше их заинтересовало: их взорам открылись множество ходов, уводящих путников глубоко в недра горы. Примерно так написано в документе 19-го века, когда случайно (!) был найден заброшенный буддистский пещерный монастырь неподалеку от селения Аджанта.

На скалистом утесе подковообразной формы в заливе реки Вагхоры англичане обнаружили 29 пещер, протяженностью чуть более 500 метров. Сохранившиеся пещерные чайтьи (храмы) и вихары (кельи), украшенные внутри и снаружи скульптурами и удивительной красоты каменными фресками, говорили о том, что перед ними предстал покинутый людьми древнейший буддистский монастырь. Как позже удалось выяснить, впервые эти места были обжиты монахами еще во II веке до нашей эры, а примерно в IX веке нашей эры, когда внимание к буддизму в Индии было не столь велико, храм был покинут и заброшен. Безусловно, время не могло не сказаться на состоянии монастыря: помещения постепенно разрушались, зарастали вьющимся плющом, а дикие животные (обезьяны, тигры, медведи) находили в подземных залах приют для себя и своего потомства.

Общий вид на пещеры

Пещера Аджанта: история сокровищницы

Удивительно, но найденная британцами сокровищница не вызвала интерес у индийских властей. За двадцать пять лет всего лишь несколько ученых были отправлены на исследование пещер Аджанты, которые, впрочем, так же не уделили должного внимания к этой археологической находке. В 1843-м году англичанин Джеймс Фергюссон отправляется в Индию с целью более детального изучения пещер Аджанты , дата строительства которых уходит своими корнями в глубочайшую древность.

То, что он увидел, произвело на него сильнейшее впечатление: 29 пещер были вырублены в твердейшем базальте, 24 зала оказались заброшенными монастырями, а еще 5 – храмами. В них, на удивление, прекрасно сохранились великолепные росписи, описывающие различные этапы жизни Будды и скульптуры божества. По результатам своей поездки Джеймс Фергюссон сразу же написал научный доклад в Королевское Азиатское Общество. Кроме этого его волновала и дальнейшая судьба этого случайно найденного памятника истории: местный климат и набеги грабителей могли полностью уничтожить этот грандиозный комплекс. Конечно, после отчета Фергюссона индийские власти уже не могли оставаться в стороне: для дальнейшего исследования и для зарисовки наскальных рисунков пещер Аджанты Восточно-Индийская компания отправляет в штат Махараштра капитана Британской армии и художника Роберта Гилла.

Настенную живопись пещер Аджанты некоторые ученные называют не иначе, как энциклопедией жизни всего индийского общества. По ней можно составить определенное представление не только о том, как жили в древности властители страны, но и узнать о буднях нищих и обездоленных. В подземных залах нет ни одного пустующего уголка, отовсюду на гостя «смотрят» боги и люди, животные и цветы. Все они о чем-то повествуют под музыку небесных сфер, многие скульптуры изображены поющими или танцующими. Роспись, созданная монахами в далекие времена, словно таинственная книга бытия, которая должна рассказать потомкам, что все в мире взаимосвязано: люди, боги, животные, небо и земля. Кроме этого, невозможно не упомянуть, что на картинах в пещерах Аджанты в рисунках можно проследить жизнь великого учителя Будды: от его просветления, перевоплощений и до ухода из жизни.

Все это попытался запечатлеть в своих рисунках и Роберт Гилл, который в 1844-м году прибыл в пещеры Аджанты. Великолепный художник в мельчайших подробностях делал копии сохранившихся и уцелевших элементов росписи, для чего практически не выходил на свет, проводя все время внутри пещеры. Копируя наскальные фрески на полотно, Гилл позже их прорисовывал и окрашивал. Этому занятию, требующему неторопливости и выдержки, он посвятил целых 20 лет своей жизни (!).

Многие индусы верят в существование легенды о проклятии пещер Аджанты. Нарушив своим присутствием покой богов, Роберт Гилл словно наслал на себя их гнев . Он не мог излечиться от множества болезней. А когда в 1866-м году часть копий основных фресок были собраны для демонстрации на выставке в Хрустальном дворце Лондона , случился пожар, уничтоживший не только все полотна художника и сам дворец, но и чуть не убивший самого Гилла. Несмотря на этот трагический факт, художник повторно принимается за титанический труд. Спустя пять лет он вновь заболевает, однако на этот раз недуг прогрессировал, организм Роберта Гилла не справился, и художник умер. Он был захоронен вблизи с пещерами, которыми так восторгался и которые погубили его.

До наших дней дошла еще одна драматическая история. Группа художников из Бомбея довольно продолжительное время перерисовывала наскальные картины Аджанты. Готовые работы были отправлены в один из лондонских музеев, который сегодня известен, как музей Виктории и Альберта. Однако и эти копии ждала та же участь: все они были уничтожены всепоглощающим огнем, правда, сам музей во время того пожара остался нетронутым.

Пещерно-храмовый комплекс Аджанты: наше время

Примерно в 1928 году итальянскими учеными, занимавшимися изучением пещер Аджанты, были сделаны фотоснимки, которые они со временем опубликовали в средствах массовой информации. Мир был потрясен искусством древних мастеров, и эта наскальная живопись была признана «самым выдающимся художественным достижением Азии ». Уникальность пещер Аджанты со временем была признана и Всемирной Организацией ЮНЕСКО, которая в 1983-м году включила их в список памятников мирового наследия. В наши дни пещеры Аджанты представляют собой музей буддистского искусства, посетить который могут все желающие независимо от их веры.

Но, все же, несмотря на те возможности, которыми сегодня обладает современное общество, и в наше время остается масса вопросов вокруг пещерно-храмового комплекса, ответы на которые все еще хранятся в недрах Аджанты. Так, например, до сих пор ученые не могут разгадать секрет светящихся красок, которые были применены еще до нашей эры монахами для росписи стен, потолков и колонн.

Все пещеры Аджанты пронумерованы с востока на запад, хотя выбивались они мастерами не в этой последовательности . Самые древние из них расположены посередине горного массива, это, так называемые, пещеры хинаянского и махаянского периодов. Это время начала развития буддизма, когда было еще не принято изображать Будду, а только лишь намекать на его присутствие среди людей мистическими символами. Эти пещеры лишены скульптур божества. В зале под номером 9 среди восьмиугольных колонн можно увидеть огромную монолитную звучащую (!) ступу, как утверждают археологи и историки, именно здесь проводили время монахи во время пения мантр. В 26-й пещере находятся наиболее интересные скульптуры. Так, взору туристов предстает скульптурная композиция, рассказывающая о моменте, когда Будду искушают соблазнительные женщины, демоны и животные. Практически рядом с этой композицией находится лежащая скульптура буддистского бога, рассказывающая всем о его уходе в нирвану. К слову, довольно часто именно здесь можно встретить людей, находящихся в медитации, даже, несмотря на присутствие большого числа путешественников. Самый крупнейший храм Аджанты находится в пещере под номером 4. Популярными среди туристических групп считаются пещеры под номерами 1 и 2. Построенные позже всех, они лучше всего сохранились, позволяя гостям этой достопримечательности Индии, в деталях рассмотреть древние наскальные рисунки, фрески и скульптуры. Обойти все пещеры Аджанты за один день под силу не каждому путешественнику, однако, и часть увиденного за время экскурсии буддистского храмово-монастырского пещерного комплекса, оставит самые яркие воспоминания.

Общая информация

индиец/иностранец 10/250 рупий;
видеосъемка 25 рупий;
09.00-17.30 вт-вс;
Лицензированные гиды проведут для вас экскурсию за 600 рупий

Ревностно охраняя целую сокровищницу бесценных художественных артефактов из прошлого тысячелетия, буддийские пещеры Аджанта находятся в 105 км от Аурангабада. Их запросто можно назвать Лувром древней Индии. Это место гораздо старше, чем Эллора, и тоже занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пещерные храмы Аджанты были созданы во II в. до н. э., во времена династий местных правителей. Пещеры оставались нетронутыми в течение тысячи лет, пока в 1819 г. их случайно не обнаружили британские солдаты, охотившиеся на тигров. Пещеры в Аджанте сохранились лучше, чем в Эллоре, где они постоянно использовались в качестве жилищ.

Первые пещеры имели форму продолговатых помещений, в конце которых находились монолитные ступы. Помещения назывались чайтъи и служили кельями для буддийских монахов школы хинаяна («малая колесница») . Однако к IV в. н. э. на их место пришли монахи школы махаяна («большая колесница») . Эти монахи были более склонны к роскоши, и, поселившись в пещерах, вырубили в скалах храмы (вихары) , щедро их украсив. Монахи и жили, и молились в этих огромных залах, расписывая их стены образами Будды и сценами из связанных с ним мифов, в то время как их предшественники были склонны к абстрактным символам.

Это одни из самых первых религиозных сооружений в стране. По иронии судьбы, расцвет Эллоры принес упадок Аджанте, а историки считают, что место было покинуто потому, что внимание переключилось на новые пещеры Эллоры. После того, как их покинули люди, пещерами завладела дикая природа. О них забыли до 1819 г., когда британские охотники под руководством Джона Смита случайно наткнулись на них.

Из этих 29 буддийских пещер Аджанты, пять - храмы, а остальные - монашеские кельи. Они выдолблены в утесе подковообразной формы, расположенном на 75 м выше ущелья, по которому бежит небольшая речка.

Первоначально у каждого храма была своя лестница, спускающаяся к воде. Пещеры пронумерованы от 1 до 29, с запада на восток. Осмотрев всего девять из них, вы получите представление о храмовом комплексе в целом. Начните с середины, с самой старой пещеры, затем идите на восток, а потом возвращайтесь к пещерам более позднего периода, куда можно попасть с западного входа.

Пещерные храмы Аджанты стоит посетить, в первую очередь, чтобы увидеть отреставрированные «фрески» - живопись темперой, украшающую многие интерьеры пещер. Хотя несколько других примеров древнего мастерства не уступают этим картинам в художественной ценности и красоте исполнения, эти картины, безусловно, ценятся как культурное наследие. Считается, что натуральные пигменты краски смешивали с клейкими веществами животного и растительного происхождения, чтобы приклеить их к сухой поверхности. Во многих пещерах есть небольшие дыры в полу, похожие на кратеры, которые во время рисования служили палитрой.

Несмотря на свой возраст, рисунки в большинстве пещер неплохо сохранились. Многие считают, что они сохранились благодаря тому, что пещеры находились в относительной изоляции человеческого влияния в течение нескольких веков. Но, как бы там ни было, нельзя сказать, что рисунки ни капельки не сгнили. Указатели на входе в комплекс содержат целый набор запретов и разрешений, созданных для того, чтобы уменьшить влияние человека на уязвимые места. Пожалуйста, придерживайтесь их.

Пещеры Аджанты

Тридцать пещер Аджанты устроились на отвесной скале подковообразного ущелья, внизу которого протекает река Вагхора. Все пещеры последовательно пронумерованы, за исключением пещер 29 и 30. Нумерация не имеет ничего общего с хронологией пещер; самые древние пещеры находятся в середине, они окружены более новыми с обеих сторон.

Пещеры 3, 5, 8, 22 и с 28 по 30 либо закрыты, либо в них нельзя попасть. Другие пещеры могут быть иногда закрыты на реставрацию. Например, во время нашего посещения пещера 10 снаружи была полностью облеплена строительными лесами. В высокий сезон посетителям можно находиться в пещерах по 15 минут. Во многих пещерах приходится разуваться (можно ходить в носках) . Пять пещер - это чайтьи, остальные 25 -вихары. Пещеры 8, 9, 10, 12, 13 и часть пещеры 15 - это древние буддийские пещеры, все другие датируются примернс V в. (периодом Махаяны) . В ранней, более строгой и более простой школе буддизме Будду никогда не изображали прямо - его присутствие обозначали символом, например, отпечатком ноги или «колес) закона».

Пещера 1 махаянская вихара, была найдена одной из последних во время раскопок и украшена красивее прочих. Здесь вы найдете версию Боттхисатвы Падмапани (Bodhisattva Padmapani) - самое известное и иконическое произведение искусства в Аджанте. Веранда в передней части пещеры ведет в большой зал для собраний, где находятся многие скульптуры и настенная роспись, знаменитые благодаря роскошной перспективе и впечатляющей детализации одежды, предметов обихода и выражений лиц. Все цвета на картине, за исключением ярко-синего (который получили из лазурита, добытого в Центральной Азии) , появились благодаря местным минералам. Обратите внимание на потолок, где изображены четыре оленя с одной на всех головой.

Пещера 2 - тоже махаянская вихара с украшенными колоннами и капителями и с несколькими рисунками. На потолке - геометрический и растительный орнамент. На фресках изображены сцены из сказок Джатаки (Jataka) , в том числе сон матери Будды: слон с шестью бивнями, который ознаменовал просветление ее сына.

Пещера 4 - самая большая вихара в Аджанте, ее потолок поддерживают 28 колонн. Хотя пещера так и не была завершена, здесь находится много впечатляющих скульптур, в том числе люди, убегающие от «восьми великих зол» под защиту Авалокитешвары.

Пещера 6 - единственная двухэтажная вихара в Аджанте, но нижний этаж частично обвалился. Внутри есть статуя сидящего Будды, а дверь в храм украшена сложным узором. Наверху зал окружен кельями с рисунками на дверных проходах.

Пещера 7 отличается необычным дизайном с крыльцом перед верандой, которая ведет к четырем кельям и красиво украшенному храму со скульптурами.

Пещера 9 - одна из самых древних чайтья в Аджанте. Хотя она датируется периодом раннего буддизма, две фигуры возле входа, вероятно, установили позднее, уже в эпоху Махаяны. По обеим сторонам пещеры и вокруг трехметровой дагобы стоят колонны. Сводчатая крыша хранит следы деревянных балок.

Пещера 10 считается самой старой (200 г. до н.э.) . Именно ее первой обнаружили британские охотники. По оформлению она похожа на пещеру 9; это самая большая чайтья. Фасад сильно ослабел, и многие рисунки пострадали, в некоторых местах - от надписей, оставленных после открытия пещер. На одной из колонн вырезано имя Смита, которое он оставил для потомков.

Пещера 16 - это вихара с лучшими рисунками в Аджанте. Пещера служила входом для всего комплекса. Самый известный рисунок - «умирающая принцесса» - изображает Сундари, жену сводного брата Будды, Нанды. По легенде, Сундари умерла, когда узнала, что ее муж отрекся от земной жизни (а значит, и от нее) , чтобы стать монахом. Резные фигуры поддерживают потолок, чьи архитектурные детали имитируют дерево. Здесь есть скульптура учителя Будды на троне со львом, который учит благородному восьмеричному пути.

Пещера 17 с гномами, окружающими колонны, содержит лучше всего сохранившиеся и самые разнообразные рисунки в Аджанте. Среди других знаменитых изображений есть принцесса, которая наносит макияж, принц, который пытается соблазнить свою возлюбленную, спаивая ее вином; Будда, который приходит домой после просветления, чтобы извиниться перед женой и изумленным сыном. Детальная картина повествует об экспедиции принца Симхалы (Simhala) в Шри-Ланку: он с 500 товарищами потерпел кораблекрушение возле острова, где живут людоедки, которые превращаются в прекрасных девушек, чтобы поймать и съесть своих жертв. Симхала спасается на летающем коне, а после этого возвращается, чтобы завоевать остров.

Пещера 19 - потрясающая чайтья с очень детальной резьбой на фасаде; главная особенность пещеры - окно в форме подковы. Две прекрасные статуи Будды находятся по обе стороны входа. Внутри расположена тройная дагоба, впереди нее находится изображение Будды. Снаружи пещеры - потрясающее изображение царя Нага (Naga king) , обращенное на запад. Его шею обвивают семь змей. Его жена, у которой на шее красуется только одна кобра, сидит рядом.

Пещера 24, если бы она была закончена, стала бы самой большой вихарой в Аджанте. Зато можно увидеть, как строили эти пещеры: в скале вырезали огромные галереи, а затем обрушивали скалу между ними.

Пещера 26, огромная, разрушенная чайтья, теперь отлично освещается. В ней несколько скульптур, которые нельзя пропустить. На левой стене находится огромная скульптура «отклоненного назад Будды», который готовится отправиться в нирвану. Среди других изображений есть искушение Будды злым божеством Майя.

Пещера 27 - фактически вихара, которая соединена с пещерой 26 - чайтьей.

Информация

Камера хранения рядом с туалетами возле главной кассы - надежное место, где можно оставить технику на хранение за один предмет на четыре часа) в том случае, если вы приехали в Аджанту по пути из Аурангабада в Джалгаон или наоборот. Пещеры находятся в конце крутого короткого подъема,который начинается возле кассы; люди старшего поколения могут заказать четырех носильщиков, которые поднимут их наверх на кресле (400 рупий) .

По трудно объяснимым причинам на момент написания книги власти затеяли строительство нового комплекса возле Т-образного перекрестка. По слухам, они собираются воспроизвести основные пещеры под современными куполами с климат-контролем!

Дорога в пещеры Аджанты и обратно

Автобусы из Аурангабада или Джалгаона останавливаются на Т-образном перекрестке (где трасса пересекается с дорогой к пещерам) , в 4 км от пещер. Отсюда, заплатив символические 7 рупий, поспешите к месту отправления экологически чистых автобусов, которые можно узнать по зеленому цвету (с конд./ без конд. 12/7 рупий) . Они довезут вас до самых пещер. Автобусы регулярно возвращаются к Т-образному перекрестку (каждые полчаса, последний автобус в 18.15) .

Все автобусы MSRTC, которые идут через Фардапур, останавливаются на Т-образном перекрестке. После закрытия пещер вы можете сесть в автобус до Аурангабад или Джалгаон рядом с MTDC Holiday Resort в Фардапуре, в одном км от главной дороги на Джалгаон. В Фардапуре есть такси; за 900 рупий вас довезут до Джалгаона.

ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ МАХАРАШТРЫ

Пещерные храмы Аджанты

Пещерные храмы Аджанты : где уже более двух тысяч лет назад, за три века до рождения Христа, звучали молитвы - начали возводиться в период расцвета буддизма при императоре Ашоке. Всего в Индии около 1200 рукотворных пещер, и тысяча из них - в западном штате Махараштра. Там в изобилии был вулканический базальт, из которого они высекались, и более десятка мест, где расположены ряды пещерных храмов. Есть несколько пещер и в Аурангабаде, самом большом городе севера Махараштры. А самый впечатляющий массив пещер, сочетающий буддийские, индуистские и джайнистские храмы - в Эллоре , в 30 км от Аурангабада.

История пещерных храмов такова. По западным территориям Индии издревле проходили торговые пути из Европы в Азию. Равнинная, засушливая местность Махараштры, с редкими массивами холмистых гор, была обжитой и активной в торговом отношении. Стремившиеся к уединению монахи уходили в базальтовые скалы и селились в живописных холмах близ рек и озер. Торговые караваны, получавшие в монастырях пищу и отдых, предоставляли средства на строительство храмов. Строители имели также царственных покровителей (из династии Маурьев и Гупта, в потом Раштракута и Чалукта), которые сыграли большую роль в возведении и отделке храмов Аджанты и Эллоры.

Сооружение пещерных храмов длилось около 17-ти веков (последний храм Эллоры датируется XIV веком). Все это время в пещерах Махараштры жили монахи. Но мусульманские набеги и владычество великих моголов способствовали тому, что храмы были заброшены и забыты. В пещерах Эллоры остались только скульптуры: за тысячу лет вода и ветер стерли цветные росписи. Местные жители, в период упадка использовавшие дома монахов как свои собственные, не сохранили убранство храмов. Пещерам Аджанты, спрятанным в дебрях гор, повезло больше: там сохранились уникальные фрески, хотя большую их часть попортила дикая растительность. Фрески Аджанты напоминают росписи Шри Ланки - и в них просматривается влияние Греции, Рима и Ирана.

Пещерные храмы заново открыли англичане 200 лет назад. После независимости Индии они стали национальным достоянием и археологическими памятниками, охраняемыми ЮНЕСКО. Это не мешает тому, что для индусов это - святые места, как я уже говорила. Чтобы войти внутрь любого пещерного храма, надо снять обувь (а если учесть, что в Аджанте их 29, там проще ходить босиком).

ФРЕСКИ АДЖАНТЫ

Пещеры Аджанты, демонстрирующие искусство раннего буддизма, находятся в живописном скальном массиве на реке Вангхора. Аджанта - деревня, пещерные храмы в стороне: до них ехать минут 15, по красивому серпантину ходят экскурсионные автобусы (новые и не обшарпанные, как обычные рейсовые). Место специально оборудовано для туристов: близ пещер есть камера хранения, где можно оставить вещи, душ и ресторан. Вход - 10 рупий, а для иностранцев, с недавнего времени - 5 долларов.- Правда, можно бесплатно пройти с другой стороны реки, как это делают местные жители. Но индусы - внимательный народ, и маневр иностранцев вряд ли укроется от их взгляда. Когда мы поднялись на холм напротив пещер, и вернулись через реку обратно, они вновь спросили у нас билеты.

Храмы Аджанты - наиболее древние из пещерных храмов Махарштры: они на тысячу лет старше пещер Эллоры. Но там наиболее хорошо сохранилось не только шедевры скульптур, но краски фресок. Цветные фрески Аджанты иллюстрируют события жизни Будды: принца Сидхартхи Гуматмы. Все пещеры буддийские. Их начали выбивать из камня в III -м веке до н.э.: когда император Ашока дал учению Будды зеленый свет, сделав его государственной религией объединенной им Индии.

Пещерные храмы Аджанты строились тысячу лет - до VII века н.э. Потом на тысячу лет о них забыли. Они были вновь обнаружены случайно: в 1819 г. английский офицер, с самым банальным именем Джон Смит, охотился в горах, преследуя тигра. След скрывшегося животного привел его в пещеры, уникальные по красоте росписей.

Расшифровка надписей дала датировку и информацию о сюжетах фресок и скульптур. Их создатели и сами считали свои творения шедеврами. Они сознательно стремились к тому, чтобы дело их рук пережило тысячелетия. Надпись в одной из самых древних пещер Аджанты гласит, что человек должен возводить памятники, долговечные, как солнце и Луна, ибо он будет наслаждаться раем столько, сколько на Земле жива память о нем. А надпись 5 века н.э. сообщает: “То, что вы видите - это впечатляющий пример искусства и архитектуры, возведенной в прекраснейших скалах мира. Пусть этим горам, которые хранят такое множество пещерных храмов, будут надолго дарованы мир и спокойствие”.

Пещеры выбивались из камня не подряд. Наиболее древние пещеры (8-13 и 15) находятся посредине массива. Архитектура позволяет выделить пещерные храмы хинаянского и махаянского периода. Согласно традициям искусства Хинаяны, более ранней формы буддизма (его “узкой колесницы”, ставящей акцент на индивидуальном внутреннем совершенстве), Будду не принято было изображать. На него намекают только символы: например, дхармачакра - колесо закона. Эти пещеры лишены скульптур. Зато их храмы (9 и 10 залы , с рядами восьмиугольных колонн, датируемые 2-1 веками до н.э.), имеют огромную монолитную звучащую ступу - и их потрясающе звучная акустика лучше всего подходит для пения мантр. Возникает желание попеть - или зайти в маленькие четырехугольные кельи по бокам 12-й пещеры : посидеть на каменных ложах и ощутить, как жили монахи.

А более поздние пещеры Махаяны (“широкой колесницы”, акцентирующей роль боддхисаттвы, спасающем все живые существа), по обе стороны от центральных, отличают изображения будд, боддхистаттв и богов. Фрески и скульптуры в нишах дают богатейший материал для созерцания. Частые скульптуры буддийских персонажей в пещерах Аджанты - богиня процветания Харити с ребенком и наги, змееподобные божества с головой кобры. На потолках пещер - резные орнаменты лотосов и фрески мандал.

Наиболее интересны скульптурные группы 26-й пещеры . Одна рисует искушение Будды демоном Марой: медитирующего Будду окружают соблазнительные женщины, животные и демоны. На другой - огромная скульптура лежащего Будды с закрытыми глазами: его уход в нирвану. Но Будда и в смерти улыбается той же полуулыбкой, которая является отличительной чертой буддийских скульптур. Резные фигуры у потолка изображают шесть мудр Будды.- При нас в этот храм пришла семья с ребенком лет пяти: они сели перед высокой центральной ступой и стали медитировать.

Почти во всех 29 пещерах Аджанты есть фрески: особенно хорошо они сохранились в 1-й, 2-й, 16-й и 17-й пещерах махаянского периода. Все они посвящены жизни Будды и иллюстрируют “Корзины закона” Джатаки. Но разобраться в последовательности сюжетов сложно. Картины этого монастыря лишены рамок и являют единое цветное полотно прекрасных полуобнаженных фигур в драгоценных украшениях, где один образ не похож на другой. А сам принц Сидхарртха Гаутама столь женственно красив, что сложно принять его за аскета - даже на фреске, где он возвращается к своей семье как отшельник, прося подаяния. Сначала считалось, что создателями фресок были сами монахи, рисуя в свободное время сезона дождей. Но поздние исследования показали, что здесь работала варна профессиональных художников, передавая свое искусство детям. Их мирские импульсы побуждали их детально изображать современное общество: роскошь царского двора и жизнь народа - что придало их живописи дополнительную историческую ценность. Глядя на фрески, современным людям остается только восхищаться натуральными красителями, пережившими две тысячи лет, да завидовать жизни тех времен.

Разобраться в хаосе фресок не слишком помогал даже путеводитель с иллюстрациями, который мы купили уже в Эллоре. Но главным было впечатление - комментарии мало что к нему добавляли. Внутреннее ощущение - лучший способ восприятия истории Индии, потому что любая рациональная информация направляет наше сознание по пути привычно-европейских штампов, и этим отчасти мешает воспринимать глазами то, что есть.- Хотя в данном случае стоит иметь буклет, тем более, что в храмах темновато и фотографировать фрески нельзя: яркий свет влияет на старинные росписи.

В пещерах поддерживается определенная температура. Там прохладно, в отличие от окружающей жары: без бутылки с водой по храмам Аджанты не погуляешь даже в декабре. Реставрация идет медленно и щадяще: мы наблюдали, как в щели стен тонкими иглами впрыскивается укрепляющий белый раствор, который через некоторое время убирают. Ни живопись, ни скульптуры не восстанавливают, чтобы не нивелировать их уникальности: задача сохранить их такими, каковы они есть.

Фрески 1-й , одной из самых красивых пещер монастыря, датируются 5-м веком н.э.. Сценам жизни Будды, повлиявшем на выбор его пути (встреча больного, мертвого тела и святого человека) сопутствуют изображения танцовщиц-апсар, музыкантов и обнимающихся пар. Изображения боддхисаттв в драгоценностях: доброго Падмапани с лотосом (милосердного Авалокитешвары) и сурового Ваджрапани с оружием - также имеют грациозную пластику и утонченную красоту.- Представим, что все это не мешало индийским монахам направлять свои помыслы к единому Абсолюту.

Возможно, они и сами были столь же красивы. Согласно антропологическим исследованиям, древние народы тем утонченно-красивее, чем раньше они перешли от охоты к земледелию. Может, и нынешняя красота индусов связана с их вегетерианством. Ведь в святых местах: например, в Пушкаре, до сих пор не едят даже яиц. В жарком климате Индии легко отвыкнуть от мяса и тем, кто его ест. Если не иметь твердой рациональной установки, что мясо необходимо есть каждый день, в Индии потребности в нем не возникает.-

А еще в изображениях боддхисаттв есть что-то неземное: словно сквозь человеческий облик проступает иная, уже нечеловеческая форма красоты (отчего и есть склонность у наших людей узреть в буддийской культуре представителей иных рас или инопланетян). Но это иное существо заложено в самом материальном человеке: оно рождается в нем, оно собственно и является человеком, в отличие от животного! Именно поэтому для любого человека оно воистину прекрасно. Короны и драгоценности боддхисаттв подчеркивают энергетическое совершенство внутренней формы (внутреннего существа души: в будущем зримого существа, иного, чем тело).-

Украшения и короны традиционно присущи индуистским божествам, символизируя чакры и ауру, аналогично нимбу над головой христианских святых. Но в православии фигуры слишком стилизованы, а в католичестве слишком материальны: плотски-эмоциональны. В индийской традиции духовность более зрима: столь живая, как она есть. Это очаровывает (если, конечно, не вводит мысль в соблазн: приписать этому тонкому, вечно рождающемуся образу качество своего прошлого, рационально-жесткого и ныне часто пошлого эго).

Перед основным залом изображены искушения Будды дьяволом Марой, когда он побеждает чувственные соблазны и самого дьявола: свое эго, прошлый образ себя (слева) – и чудо Сарасвати, когда Будда предстает в облике тысячи будд (справа). Большую часть стен главного зала занимают картины Джатак: буддийских притч, которые являются нравственными наставлениями.

Сказочна проста Сиби Джатака, где принц Сиби спасает голубя от коршуна. Более религиозно сложен сюжет Махаджанаки Джатака. Это рассказ о боддхисатве Махадажнаке, который сперва ищет богатств, чтобы вернуть себе утраченное царство. Но потом узнает, что вопрос о власти решается проще: его дядя умирает, и он завоевывает его дочь себе в супруги в состязании сватовства. А в конце концов, удовлетворив все свои желания, избирает путь отшельничества.

А Чампея Джатака исторична: супруг Чампеи, король нагов, схвачен ловцом змей, и она просит правителя Варанаси освободить своего мужа (что соотносится с реальным событием: посольством персов к царю Пулкешини).

Буддизму присущи также многочисленные изображения животных: лебедя, слона, льва, крокодила-макара - символизирующих разные аспекты жизни души.

Во 2-й пещере на фресках можно увидеть слона, который приснился матери Сидхарртхи, Майе, до рождения Будды, и мудрецов, интерпретирующих этот сон. Другие картины продолжают сцены Джатак: игра в кости на царском дворе из Видхурпандит джатаки, обращение Пурны: одного из прежних воплощений Будды, спасение брата Пурны от кораблекрушения.

Скульптурная группа изображает буддийских богов процветания с кругами нимбов над головой: Панчику и его супругу Харити с ребенком на коленях - которая по буддийской легенде была некогда воровкой младенцев, но после того, как Будда коснулся ее сердца, усыновила 500 детей, чтобы загладить свое прошлое.

В 16-й пещере наиболее знаменит образ “умирающей принцессы”: печаль Сундари, супруги сводного брата Будды Нанды, при известии о том, что ее супруг решил отречься от материальной жизни. Другие фрески рисуют женщин, предлагающих Будде пищу, после его 7-недельной медитации.

Еще одна картина из Хасти Джатаки рассказывает о воплощении Будды в образе слона, который дал себя убить, чтобы обеспечить пищу голодавшим. И у входа в пещеру - скульптуры двух слонов, отчего ее вход выглядит парадным. Ее называют воротами в Аджанту.

В 17-м пещерном храме у потолка - движение человечества к свету предстает в виде 8 будд, в позе лотоса с разными мудрами. Лица первых двух черные, следующих двух коричневатые, у пятого желтое, и у последних трех - золотистые. Первые семь изображены в простой монашеской одежде. Но восьмой, грядущий Будда Майтрея, изображен с длинными курчавыми волосами, в высокой короне и украшениях: в образе той, в будущем зримой красоты, о которой я писала выше.

Среди фресок также есть прекрасные женщины, королевские процессии и обнимающиеся влюбленные. Летящая красавица апсара, как символ путешествия души через множество рождений. Улыбающийся Будда, испытавший просветление и вернувшийся в родные края в облике аспекта. И даже громовержец Индра, спускающийся с небес на землю с сонмом своих приближенных богов, чтобы узреть совершенство Будды, воплотившего в себе божественное начало.

Будда отвергал прежние пути:

Кастовый уклад, власть и аскетизм,

Иллюзорность «я» он постиг вполне -

Путь небытия, где страданий нет.

Строя Аджанту, монахи выбрали очень живописное природное место в излучине узкой реки, над которой полукругом возвышаются скалы. Пещерные храмы тоже описывают полукруг метрах в пятидесяти выше реки. Они потрясающе смотрятся с высокого холма напротив. А река кончается маленьким, но очень глубоким и прохладным озером. В него с того горного массива, где выбиты пещеры, слетает семи-ступенчатый водопад, по-индийски Сапт-кунд - в некотором отдалении от пещерных храмов.

Мы увидели этот водопад с холма напротив пещер - и уже не могли не искупаться в нем, вознаградив себя за морские приключения. В камере хранения, где мы оставили вещи, был душ за 3 рупии. Но разве может сравниться душ с водопадом! Его мощная струя, дубасившая плечи, как лучший из массажей, стекала в пару каменных ванн - которые она же и выбила. Правда, чтобы добраться до водопада, надо переплыть воронку озера, дна в котором не просматривалось. Поэтому купаться там запрещено. Мы узнали об этом уже искупавшись, от двух индусов, которые увязались следом за нами и сели поодаль - видно, понаблюдать бесплатный стриптиз (поскольку купались мы не в платьях, как это делают индийские женщины). А потом, на обратном пути, увидели и объявление: оно прежде не попалось нам на глаза, потому что мы прошли к озеру менее цивильной дорогой.- Ну так это индусам, которые плавать не умеют, не стоит нырять в такое озеро - а русскому человеку грех не посетить столь дивное природное место!

Индусы - перестраховщики в большей степени, чем русские, но законы и объявления соблюдаются у них столь же формально. А прохладное озеро и вправду слегка опасное: не только из-за его зеленой глубины. Оно окружено великолепными, естественными, широкими и низкими гротами, которые вымыла вода. В неровных стенах прожилки трещин: и если вдруг пол-пещеры свалится кому-то на голову - более живописной братской могилы и пожелать нельзя. Но это какое же нужно стечение обстоятельств!

У водопада пещер нет, и там безопасно во всех отношениях. Среди камней рядом с озером можно найти зеленые и белые блестящие камешки, с маленькими кристалликами, если повезет. Кристаллы большего размера предлагают в подарок молодые люди в лавках, чтобы вы купили у них статуэтки слоников или богов. Цены здесь, конечно, туристские. Мальчики долго шли за нами, донимая нас жалобами, что у них совсем нет дохода. Индийские юноши просто взяли нас на измор, и проникшись жалостью, мы в конечном итоге несколько слоников у них купили.

Пещерные храмы Аджанты находятся на Декканском плато: между Джалгаоном и Аурангабадом . Джалгаон ничего из себя не представляет: это перевалочный пункт, а вот Аурангабад стоит посмотреть.

АУРАНГАБАД - ГОРОД АУРАНГАЗЕБА

МАЛЕНЬКИЙ ТАДЖ-МАХАЛ

<Мавзолей суфийского учителя императора Аурангазеба около Аурангабада>

Аурангабад - город, названный в честь могольского императора Аурангазеба, жившего в XVII веке. Махараштра привлекала его пересечением торговых путей и близким выходом к морю (вновь можно вспомнить Петра I ). Император основал город на месте поселения Кхадке и назвал его своим именем. Аурангабад имел крепостные стены, и близ него на горе была крепость Даулатабад, недалеко от которой находится могила Аурангазеба. В самом городе сохранились мусульманские дворцы и святыни.

Среди них наиболее запоминается Бики-ка Макбара: маленький Тадж-Махал. Это копия большого (построенного отцом Аурангазеба, Шахом Джаханом), по обе стороны которой тоже простираются райские сады. Этот неширокий, но высокий мавзолей был возведен сыном Аурангазеба Азамшахом в честь его матери, супруги императора.- Если Аурангазеб был прежде всего полководцем, то его сын не унаследовал его боевой размах, сдав позиции великих моголов. Зато он воспринял по-суфийски глубокую суть любви и страсть к искусству своего дедушки.

Мы очень хорошо погуляли там вечером, после посещения пещер Эллоры. В райских садах маленького Тадж-Махала было тихо и спокойно. Там вовсе не было иностранных туристов, а в основном местные жители: родители с детьми, и одна экскурсия школьников в синих брючках и сарафанчиках (на западе одеваются более на европейский манер). Из-за того созерцательного настроя, что там легко возникает, или его не слишком монументального, небольшого, человеческого, размера появляется чувство чего-то привычного и своего: словно вы уже здесь были - и вернулись, наконец, в родные и знакомые места.- Поэтому я скажу, что если вы посетили маленький Тадж-Махал и не посетили большой, вы ничего не потеряли. И если есть выбор: смотреть ли Агру с Тадж-Махалом, или Аурангабад, с Эллорой и Аджантой, я посоветую второе. В нем есть что-то для души.

И в целом Аурангабад нам очень понравился. Сегодня это спокойный и приятный город, где нет суеты, толп народа и туристского ажиотажа. Так же, как в средних по величине городах юга или востока, экскурсии тампредлагают прямо в гостинице, за не очень большую цену.

Мы приехали туда уже в темноте, миновав Аджанту: там ночевать негде. В деревне официальных гостиниц нет, а то, что есть, нам не понравилось. Гостиницы для туристов есть в Фардапуре: не доезжая до Аджанты. Но там ничего нет, кроме них: никакого вида. Серпантин гористой дороги начинается после Фардапура. И заканчивается после Аджанты: наиболее красива дорога от самой Аджанты до пещер.

Поскольку автобус прибыл в Аурангабад в 9 вечера, я опасалась, что у нас будут сложности с гостиницей. Обычно в такое время они уже закрываются - что подтвердил и рикша. Но он сам взялся найти нам что-нибудь подешевле (рикша за это имеет от гостиницы небольшую сумму). Первый вариант гостиницы нам показался шумным, второй - грязным, а третий подошел. Эта гостиница была названа в честь Саи-бабы, которого ее хозяин: невысокий и чем-то похожий на чудотворца, искренне почитал. Хозяин тут же принес альбом с фотографиями достопримечательностей Аурангабада, предлагая разные варианты экскурсии. Рикша за 300 рупий взялся возить нас целый день: показать форт, Эллору, могилу Аурангазеба и шесть дворцов Аурангабада.

В Эллору можно съездить и самим: за 30 рупий на автобусе. Но смотреть Аурангабад самим утомительно: город большой, и легко заблудиться. Башни и ворота, оставшиеся от бывшей крепости, не явлются надежными ориентирами, так как их в городе 52. Лучше один день самим смотреть Эллору, адругой - целиком провести в Аурангабаде.

С утра пораньше дорога из Аурангабада в Эллору была легкой. Она примечательна тем, что вдоль растут многоствольные баньяны: деревья боддхи, свешивая вниз свои стволы. По пути мы проехали потемневшую от времени крепость на 200-метровом холме, который раньше назывался Девагири: “холмом богов”. Он была возведена в XIII -м веке, а в XIV -м султан Мохаммед Туглак переименовал ее в “город удачи”: Даулатабад . Он основал здесь новую столицу и решил перегнать сюда все население Дели - за тысячу с лишним километров от родины. Во время столь масштабного переселения по засушливым западным равнинам население нещадно гибло, и он вынужден был отказаться от своей затеи. Через 17 лет он вернул своих подданных обратно. А название осталось.

Крепость привлекала еще многих правителей своей неприступной позицией на крутой горе и мощными стенами и оборонительными сооружениями. Физически ее было не взять: она лишь раз пала, когда ворота открыл предатель. Ее башня победы: Чанд Минар - вторая по величине в Индии, после Кутаб Минара в Дели. Рядом с ней археологический музей. В крепости также есть дворец с голубым куполом Чили Махал , а в центральном форте на самом верху - 6-метровая пушка из разных металлов, где выгравировано имя Аурангазеба (которому тремя веками позже удалось то, что не удалось султану: основать здесь свой город). Мы не стали останавливаться в крепости, торопясь к пещерам.- Хотя с холма богов открывается прекрасный вид на окрестности и сам Аурангабад.

Весь день мы ходили по пещерам Эллоры, и лишь вечером вернулись в город.

По дороге обратно рикша завез нас на фабрику, где вручную ткут сари. Служитель провел нам тут бесплатную экскурсию, демонстрируя кропотливый процесс работы. Через вертикальные нити основы пропускаются горизонтальные разных цветов: и для прочности каждая состоит из шести нитей. Внизу на бумаге рисунок, который нить за нитью становится тканью. Ткачиха вышивает таким образом по нескольку см в день, и работа даже над самым простым сари занимает много месяцев. Цены, конечно, были не для нас - но не столь уж и большие, если сравнить с кропотливостью работы. Служащий тоже был приятный и ненавязчивый. Моя подруга, что потеряла деньги, сказала, что она непременно купила бы себе тут хотя бы платок - если бы она денег не потеряла.

Правда, после 34 пещерных храмов Эллоры, шесть дворцов Аурангабада мы посмотреть уже не успели. Кроме маленького Тадж-Махала, мы посетили только Панчакки. Это мавзолей известного суфийского святого Баба Мусафира Шаха, который прибыл в Индию из нашей Средней Азии, и был похоронен здесь в 1624 г. Широкий баньян со множеством стволов растет здесь чуть ни со времен этого святого, а мемориал окружает бассейн и непрекращающийся поток воды: небольшой водопад, построенный в память святого. Он интересен тем, что системе водопровода: точно рассчитанной конструкции подачи воды - триста лет, и она не использует механических насосов. По сторонам бассейна - лавки с камнями для туристов, хотя мусульмане - более частые гости на могиле своего святого. При нас священник в мавзолее благословил нескольких пришедших туда мусульман, а иностранцев мы там не видели. Вход в мемориал - 4 рупии (3 рубля), и я была рада вспомнить Среднюю Азию.

(Не успели мы в Навканада махал : дворец XVII века, построенный Малик Амбером, визирем Низамшаха в Даулатабаде. Достопримечательностью считается и его гробница. И Сонери махал : украшенный золотыми росписями дворец великих моголов около Аурангабандских пещер. Какой-то дворец мы видели проездом на берегу озера. Но совсем уж не было сил на исторический музей Шри Шиваджи Махарадж, хранящий искусство периода этого правителя. Так что в Аурангабаде есть что посмотреть.

Между Эллорой и Аурангабадом: рядом со скромными гробницами Аурангазеба и его сына Азамшаха, и великолепным мавзолеем его суфийского учителя, которые мы посетили - расположен Кудалабад : исламская святыня, где жили несколько суфийских святых. До этого это место по-индийски называлось Бхадравати, в честь индуистского храма богов-молний Бхадра Марут : в храме они изображены спящими. Такой их образ есть лишь в двух местах Индии, что делает этот храм местом паломничества индусов. Хотя их храмовое изображение для иностранца - всего лишь лежащий длинный камень, с дырочками глаз, раскрашенный в красный цвет - ритуальный цвет богов грома и молнии.

Если есть время, по дороге из Аурангабада в Фардапур (к Аджанте) можно посетить еще метеоритный кратер , на дне которого стоят храмы: в 4,5 часах к юго-востоку от Аджанты, в деревне Лонар - но это будет крюк.)

В Аджанте, ожидая автобуса, мы разговорились с одним индусом по-русски. Он сказал, что работал недалеко от Аурангабада, в Насике (между ними 220 км): Россия помогает Индии строить самолеты. (Близ Аурангабада также есть большой аэропорт.)

Насик - один из четырех святых городов, в которых проходит Кумамела (наряду с Хардваром, Уджайном и Аллахабадом. Кумбха мела - главный праздник индусов, когда воды индийских рек преображаются в напиток бессмертия богов и все омывшиеся в ней символически переживают второе рождение. Он празднуется раз в три года: в каждом городе - раз в 12 лет. В 1992 г. он был в Уджайне, в 1995 - в Насике, в 1998 - в Хардваре, в 2001 - в Аллахабаде, и должен быть в Насике, по логике, - в 2007 г.). В городе 200 храмов и живописных гхатов: храмовых спусков к реке. Согласно путеводителю, самый старый храм города - Капалешвар. Наиболее интересный - Сундар Нараян.

И если ехать к пещерным храмам Аджанты и Эллоры не с севера, а с юга: из Бомбея или Гоа, и даже Дамана, до Аурангабада лучше добираться через Насик. (Из Бомбея в Насик ходит Панчвати экспресс в 7 утра: 3,5 часа, а из Дамана только на автобусе.)

В 8 км к югу от Насика тоже есть буддийские пещеры, выбитые в скалах с 1 в. до н.э. по 2 в. н.э. (их здесь 24).

Насик расположен на реке Годавари , которая почитается, подобно Ганге. В 33 км к западу на холме выше города Тримбак расположен ее исток, который, подобно пушкарскому озеру, считается святым и смывающим все грехи. Еще там есть пещера, где жили в изгнании Рама с Ситой, пока демон Равана не похитил ее. Чтобы посетить все эти места, лучше взять дневную экскурсию (прямо в гостинице).

В пещерах Аджанты можно увидеть самые древние и лучшие образцы буддийской живописи Индии. Это стенная роспись выполнялась в течение семи веков со вторго века до н.э. по пятый этой эры. Что уже удивительно, поскольку не ощущается большой разницы в изменении канона. На взгляд не специалиста в этой живописи, так и вообще. То ли время раньше текло медленнее, то ли что-то иное, но у нас на протяжении семи веков иконопись и фресковая живопись сильнее изменились. Несмотря на иные религиозные посылы и временную дальность, вполне можно провести параллели с храмами христианской традиции. Здесь тоже процветало синкретическое искусство: архитектура соединялась со скульптурой и живописью и, наверняка, были праздничные шествия, в чем-то театрализованные.

Принц Висвантара с женой, пьющие вино.

Дева-апсара. Женщины на фресках Аджанты удивительны.

Англичане приложили усилия к изучению фресок, однако с тех пор фрески во многом утрачены.
Расписывали храмы художники -профессионалы, они следовали правилам древнего трактата "Читрасутра" ("Беседы о живописи"). В трактате было более тысячи советов, начиная с того, как изображать цветок лотоса с 52 лепестками, божеств и второстепенных персонажей, птиц, зверей, растений, заканчивая предписаниями как одеваться и как совершать омовение.

Фрески в Аджанте выполнялись по специальному грунту из смеси глины, коровьего навоза и измельченного камня. Для росписи потолков добавляли рисовую шелуху. На этот слой от 4 до 18 миллиметров накладывалась белая штукатурка (чунам), она полировалась специальной железной лопаточкой, своего рода мастерком.
Краски растирали на яйцах с добавлением рисовой или льняной воды с патокой и клеем.
Сначала рисовались черные или коричневые контуры росписи, затем они ракрашивались и полировались. Грунт постоянно смачивался водой до окончания росписи.
Красители были местного происхождения, здесь использовались растительные и минеральные краски ярких тонов: охра, ляпис-лазурь, лайм, черный, зеленый цвет. В росписях преобладает коричнево-оранжевая гамма.

Под Буддами изображены любовные парочки. Отсутствие аскетизма, присущее религии позже, здесь поражает.

В пещерах наблюдается удивительный эффект свечения красок в темноте, возможно, что в краску добавлялась известь.
На потолках преобладает орнаментальная роспись на стенах - сюжетная. Красота росписей - в обединении мифа и жизни, в её достаточно порой сложных композициях переплелись божества, небесные певицы и танцовщицы апсары, музыканты - киннары, простые люди, всё радуется воедино.
У фигур красивые контуры, прекрасно переданы жесты, а также для этнографов интересны подробности быта, этнические особенности. Несмотря на условность и декоативность изображения, здесь много картинок из жизни.

Англичане оставили свои автографы.

В пещерах Аджанты были расписаны и стены и потолки и колонны.